首先谈一下导轮的选择。市面上有很多种类的导轮可供购买使用，材质大致分为铝合金、ABS、玻璃纤维等。对于材质，应该根据自己车体的实际设置情况，选择相应的导轮。

一些普遍的原则是：

1. 导轮是否抗裂；
2. 导轮是否够坚硬；
3. 导轮是否正圆。

对于早期的一些带有橡胶圈的导轮，除非需要减速，否则一般不推荐使用。

这里作为例子，上下八颗选用了天豪新款“疯猪版导轮”。其特点是采用了双进料孔结构，使得注入和冷却时温度更加均匀，从而减小开裂的可能。

两款颜色，区分上下导轮。

对于导轮的安装位置，要分为两种情况来讨论：

首先是横向安装位置，这取决于你所要跑的轨道的宽度。现在流行的做法是，尽量让导轮撑足轨道，这样可以减小车体在轨道中的晃动，提高稳定性。比如，轨道款为115mm（TH标准轨道就是此宽度），导轮大小为19mm。那么导轮的横向间距应该定在115-19=96（mm）。考虑到打磨消耗，实际完成后导轮横向最外端的宽度会在114.xxmm。

其次是导轮的纵向间距和定位。经常可以看到有车友提到“前导轮中心离前车轴xxmm”讲的就是这一定位问题。这个定位应该根据对车的具体设定和多次实验的结果，反复调整，也是许多高手的不传之秘。

应该强调的是，这一间距的设置，是根据经验而来，并且：

1. 应该建立在多次实验对比的基础上；
2. 要保证实验的前提条件比如轮胎/马达等因素完全相同。这样才能得到属于自己车型的最佳设置。

确定了以上导轮位置后，可以用手钻在前后翼上开出相应的孔位。

下一步是安装轴承垫片和纤维垫片。纤维垫片用来确定导轮的上下高度，同样，这一点也是经过自己多次实验后取最佳值。

接下来需要使用螺丝刀和套桶（扳手）紧固螺丝。

按照以上方法装好全部8个的导轮。

导轮的打磨在上一篇中也有提到过，这里再细化一下。

对于大切削量的工作，可以使用刀片锋利的一面来进行。

如果需要小切削量的休整，可以使用刀背。

在切削打磨过程中，应该不断用游标卡尺测量导轮的实际直径，主要不要过头。

打到合适大小后，可以用卡纸对其进行抛光处理。

两边的导轮需要打磨成一样大小。按照现在流行的做法，将下导轮打磨至直径比上导轮小1mm，这样可以在高速侧倾状态下为车提供足够的抓轨性能。最后检查实际宽度。

最后效果侧面图

打磨轮胎有两种方式：用砂轮机和用马达驱动直接打磨

如图所示就是砂轮机的样子，打磨轮胎要用到的是其右侧的布轮。

打开砂轮机并将车轮放在布轮上由其带动而转动。将锉刀按照如上图位置放在车轮上放，开始打磨正面。这里车论旋转的方向为实际运转时的方向，锉刀如此摆放可以让其产生的毛刺逆旋转方向，从而提高抓地力。

上图为打磨侧边的情况。至于侧边打磨成何种形状，要根据车子的预期设定而来。

用马达直接带动的方法更为简单，装上马达后打磨即可。这种方式所打磨出来的轮胎正圆度最高。

打磨过程中，还要不断量取左右轮胎的直径，保证一致。量取方法是将游标卡尺轻卡轮胎两端，换另一轮胎后感觉卡入时受到的阻力。反复多次，并适当打磨，直到左右两边卡入时感觉基本一致为止。

最后打磨后的样子。注意用粉色线段标出的轮胎轮廓。这样的轮廓是为了在高速状态下车身发生侧倾时，微呈圆弧的侧沿可以在此时提供足够的抓地力，形成所谓的“抬脚”的状态。同时，如果侧倾更加厉害，则边沿接触面积急速减小，抓地力也随之减小，车子自动减速，避免飞车。可见，轮胎形状虽然差别在非常微小的尺度上，但是会对车的稳定性能造成重大的影响。这个环节需要自己实验到最佳形状，不可马虎！

安装上蛙腿。这里把原来一片的蛙腿纤维片用锋利的美工刀劈成两半。所安装的导轮应该让车能水平或者有向下的倾角放置，再磨去多余部分。蛙腿的安装应该正中，可先装上后推车看起行走路线是否笔直，直到笔直后方可上胶固定。

将第三轮打磨到合适的大小。这里使用小刀配合砂轮机的方式，打磨的时候要把导轮边沿打磨成圆角。这是因为对于三轮车，第三轮的状态在轨道中是甩动的，如呈尖型则会轻卡轨道，不利于甩动。

用包装卡板或者类似材料在高速下对导轮进行抛光。

最后完成状态，应该保证图中平行面水平一致。当然，前平面可适当有下倾角，如果想让前导轮有下倾角的话。

这里小花所使用的是TH的产品“黑金刚”配套轮框，以及“疯猪胎”。轮胎在出售时已经切割至合适的基础宽度。对于其他类型的轮胎，可能需要实现切割到合适的宽度。切割方法很简单：
把轮胎装在废弃的轮框上，用低速马达带动其转动。用锋利的小刀蘸水向下切割，就可以得到平整的轮胎了。

因为轮胎会因为高速转动而被抛起，所以轮框和轮胎的连接需要用胶水固定。所选用的胶水根据轮胎材料和轮框材料的不同而不同。最简单的可以使用双面胶带，比较常用的还有百得胶等。这里使用软性的502快干胶，其凝固后为柔软状态而不是脆性的。小花想，如果时间充裕，可以是用504等AB胶来达到更好的效果。

如果选用502，则可以如图所示先套上轮胎，再让胶水渗入其中的缝隙。如果是双面胶，则应该绕轮框一圈并留出抽头，套上轮胎后抽出。如是百得胶，应该先在轮框和轮胎上分别涂胶，待其达到说明书中规定的时间后再套上并压合。如果是AB胶，涂胶并套上后待其干就好了。按照上述方法做好两个轮子，随后就可以安装车轴了。

这里选用的车轴是具有较高硬度的锰钢合金车轴，同为TH产品。

在装车轴之前，根据车轴的粗细和轮框内孔的大小，选用合适的钻头预先打通一边。这是为了去除轮框内原来的毛刺，并且使车轴和轮框的搭配得当，不至于太紧而暴开。

垂直敲入车轴，并在车台上比对敲入的深度，达到左右对称的位置。

完成后的样子

有了一半的成果后，可以利用其来安装轴承：

将轴承套在车轴上按入，这样可以比较垂直并且很方面地装如轴承。两边轴承都装好后，就可以进行下一半的操作：

将所选用的齿轮穿入车轴。

装上另一半的轮框。把已经装好的一半轮框和露出的车轴朝上，用榔头垂直敲入另一半车轴。这里要注意，不要反方向操作而伤到轮框。装好后两侧车轮应该留有一定的间隙一保证可以顺利转动。

最后，把齿轮移动到合适的位置并且放端正，用快干胶固定。

如下的整形锉刀系列，可对细小的形状进行加工。

同时，可以采用AB胶如504等对局部进行填充加强。

用胶前最好先试验一下A、B胶的配比。如上的胶水如果用2:1的比例调和，更本无法凝固，小花就此郁闷了好几天，所以这篇报告那么晚推出。经过试验，如上胶水比例在4:3时凝固效果较好。对于其他类型的胶水，请自行试验。

上图中为开关盒部分，不便于用纤维片填充，可以灌胶使其填满。这样做的好处是增加了电池盒侧壁补强片在开关盒处的支撑，同时使开关盒上板的着胶面积提高了近一倍。从右图中可以清晰看出，胶水干后，开关盒左右两侧均大面积着胶，提高了强度。

马达盒和电池盒交接处的补强原来为多片纤维片叠加而成，但是留有空隙并且形状不规则。灌胶后修整其形状为右侧图中所示。

前翼的支撑部位并没有完全顶住车台，灌胶使其填满。胶水干后修整其形状，使其连为一体。

用整形锉修整其他部位，最后可用砂纸打磨光滑。局部修整就此完成。

这里采用的底盘, 是天豪新品"黑金刚"三轮底盘.其优点是没补强的情况下已经具有相对比较高的强度, 并且对于制作三轮车来说各孔位也通过实验预留好了.对于初学者来说, 可以较快掌握制作要领.但是此款底盘因为材质强度高, 所以相对普通底盘较重, 最好在制作过程中进行必要的偷轻.

作为底盘补强在实践中的原则, 应该围绕"在保证强度的前提情况下, 进行减轻重量的镂空"来展开!

1. 矫正底盘塑料底盘因为其脱模技术以及冷却时受热不均匀等情况, 可能会有稍许的变形产生.为了纠正这些变形, 需要在制作前将其矫正.

小花在这里所采用的矫正工具是吹风机.当然, 还有很多其他方法, 比如打火机烘烤等.将底盘的腰部加热到微微发软, 然后用手扮动前后翼, 到同一平面:

这里需要注意的问题是, 并不是经过以上步骤后就一劳永逸了.在之后的镂空过程以及补强过程中, 应该时刻注意去掉的部分或者加上的部分对底盘形状的影响.

2. 初步修剪对于一些不需要的部分, 如果可以事先修剪, 则应先去除.


3. 前部补强对于这个底盘, 有两种补强的方式:a. 采用三轮前翼, 则底盘前部延伸的平台不可镂空, 为保证强度.b. 采用四轮前翼, 则可以进行必要的镂空.

这里采用方式b来进行:

在做了必要的修整后, 用牙签将前翼中间的定位孔和底盘中间的定位孔固定.随后将快干胶滴在两者接触的缝隙边缘, 让其自由渗入.用手按压让所有接触面吃胶均匀.

将想镂空的部分打上排孔, 用剪钳剪去并修整.

至于修整的形式, 我想大家可以在不影响强度的前提下自由发挥.比如上面的"龙骨"结构, 一来可以对电机座提供更多的支撑, 而来又有点威廉姆斯赛车的味道.

4. 侧边补强对于这个部分的补强, 目前流行的有两种主要形式.

a. 框架式:这种形式, 指的是前翼受力直接通过侧边的补强连动整个车体.其特点是前翼受力点靠近外侧, 并且侧边补强前后形成一个整体.

b. 分段式这种形式, 是指前翼的受力在车胎横向平面上分散开来.其特点是前翼受力点内收, 离侧边补强较远, 侧边的补强也不强调前后联动.

这里考虑到此底盘的特点, 采用框架式内补的补强方式.将内侧需要补强的地方切割成必要的形状.

剪取必要形状的补强纤维片:

在借鉴了众多车友的损毁的底盘补强经验之后, 这里采用了一种新的补强形式.

这样补强是为了左右强度一致, 避免了原来左侧因为补强单薄容易断裂的情况.同时, 考虑到强度已经足够, 去掉了腰部底面的补强片.

将空隙处用纤维片垫满, 以形成前后一体的态势.

5. 后部补强后翼的安装方法和前翼大致相同.

最后剪取形状合适的开关基片和上盖, 整体制作就完成了.

这里要提醒大家, 以上制作过程因为底盘上关于重心等的配置已经由厂家通过大量的实验设置妥当了, 所以没有太多地考虑.如果是其他类型的底盘, 在安装过程中, 应该先确定安装的位置, 随后再上胶补强.

当时流行的车，福万公司生产。 可以转换两轮，四轮驱动。

按照当时的电机功率，这样的配置足够玩上个把月了。但是，随着电机功率的提升以及玩家对于速度的不断追求，原装车的配置已经无法满足需要。于是就出现了金属/塑料件的加强配件，也就是大家所熟悉的"龙头"，"凤尾"。这个时候做车，有点象装配真的汽车，各种零件通过螺丝等紧固件"装配"到车台上。并且不同的零件，可以通过拆卸简单地更换。

加强改造配件的出现，从一定程度上缓解了高速状态下车体的强度问题。但是随着玩家技术水平的不断提高，单用螺丝固定的部件似乎也不能满足强度的需要了。于是出现了车身护架等以面接触代替螺丝的点接触的的补强。做车的步骤更接近于做飞机或者做船，屏弃螺丝而使用胶水，车台成型后不能简单更换部件。

下面所谈到的车台补强，都是基于最后一种模式进行的。

我们可以看到，轨道车底盘发展至今，有这各种各样的形式。
不同的底盘有不同的特性，补强的方式也不尽相同。
小花在这里不可能谈到所有底盘的补强方式，只能把一些基本的原则和大家在补强中的一些误区说明以下。

原则一: 补强要强度一致，使车台受力均匀。

在谈这个问题前，首先需要明白为什么要补强。小花觉得，补强的目的，是不让车台产生不应该发生的形变甚至断裂。

这里面可能有两钟观点:
1.追求极限的场合，只需要确保车台在轨道中跑玩规定的圈数。
2.作为普通的练习或测试的场合，需要考虑车在飞出轨道的情况下仍能够经受巨大的冲击力。

但是无论采用以上何种观点进行补强，原则是一样的，就是不让车留下明显薄弱的地方。比较以下两张图片:



可以发现，两张图片中，车台发生断裂的部位不同。
上图在车台电池座和马达座之间，下图在马达座中部。分析原因如下:

a.上图中，马达座侧壁有碳纤维薄片作为支持，电池座侧壁有普通纤维片作为支持。于是，马达座与电池座之间的连接部位，就成了最薄弱的环节。此车是飞车后撞墙而断裂的，这个时候应力在最薄弱环节处集中，从而造成损坏。

b.下图中，侧壁只有电池座用纤维片做了补强:

于是，侧壁高度最短的马达座中部，成为了最薄弱的部位。断裂处便从上图中的连接部位转移到了此处。

相同的例子还有:



总结以上，补强的时候应该分析所使用底盘的特性。
只有使强度平均，才可以分散应力到车台各个部位，不至于集中在某处造成断裂。至于如何分析，我想最好的方式是分析自己或车友已经损坏了的底盘。多看，多学习，才能找到适合此款底盘的最佳补强方式。

原则二: 因地置宜，取材合理。

前一阵子，觉得在不少玩车的朋友中，存在着一种"碳纤维崇拜"。似乎有了碳纤维这种材料，补强的一切问题都解决了。

固然，碳纤维材料作为补强，有着其不可替代的优势。但是，对于我们手头现有的材料，如果不充分加以利用，盲目追求，未免有些舍本逐末的味道。

观察以下两张图片:


这两辆车均没有采用鱼线，如果你还在抱怨买不到鱼线，是否想过用其他材料代替呢?

原则三: 采用最合理的结构。

有了合适的材料，如果结构设计不当，同样是白废。以下列举一些巧妙的结构:

这里这片纤维薄片，本来是补强开关盒侧壁所用。但是作者将其向上延伸，使后翼前缘接插在其中。

这里充分考虑的胶水的特性，纵向拉力小于横向拉力。也就是说，水平地去拉后翼，很难拉断，而垂直地去拉，则比较好拉断。作者知道大部分后翼断裂是因为前缘被垂直拉起，于是用了很少的附加材料，加强了前缘的垂直强度。这种巧妙的结构，避免了鱼线的缠绕，也起到了和鱼线类似的效果。

上图中标记的两个销钉位置，是作者有意向外延伸的。这样的结构，对应于将销钉安装在内侧的装法，无疑具有更高的强度。导轮受轨道撞击的力对此处产生作用，形成的力臂，要小得多。

采用相同的材料，你的结构是否做到最合理了呢?

今天先谈谈做轨道车的第一步：轴承的选择。

好的轨道车，滚珠轴承是少不了的！在目前大家处理轴承的过程中，还存在有不少的误区。下面介绍的方法简单易学，又取材容易。

首先谈一下为什么要挑选轴承。轴承在加工过程中，因为精度的问题无法把握得十分周到，会存在个别的质量差异。比如有的轴承很紧，转动不畅；有的则很松，装上导轮后上下摇动很大。这些都不利于轨道车的行驶。因此，从一堆轴承中挑选出比较优质的轴承，是十分必要的，也是做车之前首先要做的事情。

需要的工具很简单，低速电机一个。小花选用的这个是AD盒装车自带的电机，俗称"黑马达"。

将电机的底座换成带有轴承的型号，装入所要测试的轴承。

通上直流电让其连带轴承一起转动。电压控制得越低，电机转速越慢越好。这里要注意，轴心与轴承的接触必须紧密，不要造成轴承内圈不转的情况。

在通电转动的同时，添加液态润滑油。通电时间约2~3分钟。

加油的工具，选用一般的医用针筒就好了。但是如果你的油有很多种， 建议标上油的名称。一是防止自己搞错，二来也可以让不了解你爱好的人不要误会你是隐君子

因为轴承在出厂的时候， 一般都会涂有防锈油。这些油本来有些就很稠，或者因为存放时间过长而变稠。这样不利于判断轴承的顺滑度和实际使用时候的性能。通过以上的转动，可以有效让内部的防锈油软化。之所以选用慢速电机，是因为过快的速度可能会让内部的杂质伤到轴承滚珠。

将轴承拆下，用转子就可以了。

将拆下的轴承浸入火油中，以便充分溶解轴承内部的杂质。

待杂质充分溶解后，将轴承拿出。找一个空的转子(平衡性较好)，将轴承套上,，用手感觉其顺滑度。也可以捏住轴承后转动转子， 看其是否摆动严重。

这样， 可以从一堆轴承中挑选出适用的，留下备用。

以上的方法，可能并不是最好的。但是，因为简单方便，适合大多数车友效仿。